圣约翰旅游攻略_圣约翰必玩景点

圣约翰是安提瓜和巴布达的首都和最大城市，它的地平线上矗立着宏伟的巴洛克风格白色高塔——圣约翰大教堂（St. John's Cathedral）。教堂始建于1845年，现在呈现在人们眼前的教堂是它的第三次修整成果，因为1683和1745年的地震毁坏了之前的建筑物。每年有一半到岛屿参观的游客认为这座高塔是安提瓜岛的第一印象，他们中很多人是乘船到来的。

随着岛上游船码头的完工和一些酒店的落成，圣约翰现在已经成为了一个活跃的购物和餐饮中心。对岛屿早期历史感兴趣的游客可以去参观位于殖民法院（1750年）的安提瓜和巴布达博物馆（Museum of Antigua and Barbuda），馆内陈列着阿拉瓦人（Arawak）的器物和殖民时期的手工艺品——它们都来源于岛上的考古发现。同时，博物馆内还有一座引人深思，与实物般大小的阿拉瓦房屋和蔗糖种植园复制品。周五和周六早上一定要去参观城市南部活跃的农夫市场。民间工艺品、各种美味热带水果以及熙熙攘攘的人群一定会让这个早晨鲜活起来。

【圣约翰斯】世界尽头无极之美

前一天还去看电影星球大战后传原力觉的路上，第二天经过20几个小时的飞行，来到了北美大陆的最东端：St. John's圣约翰斯。St. John's是加拿大纽芬兰-拉布拉多省最大城市和首府，面向大西洋，是北美洲最东端，也是全球22个著名的彩色小城之一。凌晨到达了机场，一位高个子的司机接上我去酒店，路上几乎看不到其它车辆，路灯也是暗暗的，雪后的St. John's格外安静，看不清房屋的颜色，除了星星点点的光亮……

圣约翰斯作为纽芬兰和拉布拉多省的省会, 远隔加拿大大陆，1949年加入加拿大联邦，成为加拿大第十个省。我从多伦多飞过来也将近4个小时，要知道从St. John's 飞过大西洋到欧洲的伦敦，比飞到西面温哥华的时间还短，但对于纽芬兰大渔场，它的位置却有特殊的意义。

纽省北方的拉布拉多寒流，和墨西哥湾暖流在纽芬兰岛附近海域相遇交汇，形成了世界四大渔场之一的纽芬兰渔场，曾经有过“踩着鳕鱼脊背走上岸”的传说。一千年以前，北欧人就在这一带活动，十六世纪三十年代，西欧航海家约翰·卡波特，发现了这里，St. John's 拥有五百年的历史，是北美洲最古老的城市。

关于St. John's的历史，我在2周之后，从Harbour Grace重新返回到这里，有专门去逛了城中的The Room博物馆，稍后我会另写一篇文章，详细的介绍这块土地的历史，和这里的居民，以及渔业的发展。

这一天，Arnold清早就来到酒店，开着他的小车，带我们去了Cape Spear，作为一个标注了经纬度的地标之所，Cape Spear是真真正正北美陆地的最东端, 二战时期也有相当重要的战略地位, 依山而建的雕堡就是当时专门对付德军的军事攻防，只有战士和灯塔守护者驻扎在此，显然它是那个时代最苍凉的角落。

中午我们登上了停泊在岸边正在做补给的Clear Water公司捕捞北极贝的渔船，Arnold介绍说，明天我们去到的位于St. Anthony的渔船Artlantic Enterprise号，比这艘船还要新，专业的捕捞船只，重量在3000顿以上。三千吨大概是什么概念？就是比菲律宾从美国海岸防卫队买到的韩米尔顿巡逻舰，大出一圈。

在船上抬头就可以看到St. John's最著名的景点：Signal Hill。其实走在St. John's全城，几乎可以从任何角度看到Signal Hill 的顶峰。它是早期英法两国在争夺北美殖民地时期，被当作瞭望台、传递观测讯息之用。之所以闻名，因为它是人类历史上第一个接收到摩斯电码的地方。登上Signal Hill的峰顶，可以俯瞰整座城市，夕阳倾泻下来的时候，无极之美寂静无声。

Cape Spear 斯必尔角，Cape Spear Lighthouse National Historic Site斯必尔角灯塔纪念站，这里有北美最古老的灯塔，是整个北美大陆的最东端。

因为是阴天，我们与传说中有着纳木措湖一般圣洁之蓝的大西洋失之交臂。岸边的海水已经冰冻，海浪冲刷着岩石，不知疲倦。

关于北大西洋的众多故事里，距此不远处沉没的Titanic号算一个。

夏天据说岛上有很多海鸟，现在即便刮着凛冽的北风，还是有些呆呆的蹲在岩石上一动不动。

后来，我们等来了一点光。

二战的时候, 纽芬兰岛还不是加拿大的领土, 英国担心在欧洲的战争会扩散到北美, 所以在这里建造雕堡对付德国的海军, 山洞里有两挺大炮, 被德军称为 Disappearing Gun.

沿途在Petty Harbour，停留了很多小渔船，山上的彩色小木屋，颜色艳丽明快。

中午我们登上了停泊在岸边正在做补给的Clear Water公司捕捞北极贝的渔船。

远远的，就是St. John's最具地标的象征Signal Hill

Signal Hilli早期是英法两国在争夺北美殖民地时期，被当作观测海上敌军的瞭望台和像烽火台般传递观测讯息的地方。

在信号山的山顶俯瞰St. John's 的海湾和城市全景。

阳光跟着云的步子，一会儿就闪过，只有那么几个瞬间，山丘顶上的雕堡被染成金色。

Signal Hill上有许多步道, 天气如果好时，个个视野应该都超好。

阳光褪去，剩下挂在树上的果子，慷慨的绽放着红色。

夕阳倾泻下来的时候，苍凉无极之美寂静无声。

St. John's的几条主街water st. 和duckworth st. 也笼罩在余晖里，街道两旁的小画廊，礼品店，古董店，咖啡厅，餐厅，适合步行慢逛。

纽芬兰的食物，有丰富的海鲜可选，做法受来此定居的爱尔兰、苏格兰人以及原住民的影响，胜在食材新鲜，多汁可口。

分量保留了北美豪放风，都很大份，大家边聊边吃，度过愉快的夜晚。

更多游记，未完待续……

【世界尽头】走在北美最东端-圣约翰斯

圣约翰斯St.John’s，位于北美最东端，这座北美最古老的海港小镇是加拿大纽芬兰Newfoundland的首府和纽省最大的城市。这是一片海天相拥的世界尽头，在北半球同一纬度上，圣约翰斯海港是得天独厚的天然深水不冻港。横贯加拿大东西的1号公路东端起点就是圣约翰斯，从这里到西岸的维多利亚，全长7775公里，是世界最长的高速公路。

每年春夏，冰山从格陵兰岛长途漂移至圣约翰斯，是游走这片“寒苦之地”的最好的时节，我来的季节是冬天，没有震撼人心的冰山，走在户外寒风瑟瑟，好在内港的暮色暖人心。

在纽芬兰人心中，斯必尔角Cape Spear永远是一处偏僻孤独的地方，当地的艺术家们喜欢在这儿面对着浩瀚的北大西洋，沉思、冥想、寻求宁静和灵感。

斯必尔角灯塔是纽芬兰岛最古老的灯塔，建于1836年，据说，上个世纪的灯塔守望者和他的家人世代居住在这里，孜孜不倦的守护着灯塔，为航行在大西洋上的轮船指引航向。

面对浩瀚无垠的北大西洋，这里是真正的北美最东端。

斯必尔角在二战期间曾是加拿大在东海岸重要的军事要塞。

加拿大素有北美木屋之乡的美称，圣约翰斯更不例外，距斯必尔角不远的小渔村Petty Harbour家家户户都是色彩明快的小木屋，木屋旁堆放着各种渔网渔具，看得出这里是个渔业兴旺的小渔村。

信号山是圣约翰斯市最负盛名的旅游名胜，在山上可以俯瞰圣约翰斯全景。

卡博特城堡Cabot Tower是一座饱经风霜和战火的老城堡，位于信号山最高处，是圣约翰斯的地标建筑。

信号山曾经是英法战争的场所，信号山战斗中的胜利最终确立了英国在北美的统治，凭借优越的战略位置，从18世纪到二战结束，信号山一直是加拿大东岸最重要的前沿要塞。

Water街是圣约翰斯一条主要的商业街，色彩斑斓的木屋在寒冷的纽芬兰冬季里温暖人心。

特里•福克斯Terry Fox曾是上世纪加拿大的独腿英雄，1977年他被检查出患骨癌被迫截去右腿，1980年，福克斯打算每天跑一个马拉松的距离，从东到西跑步穿越整个加拿大，为癌症研究募捐，名为：希望的马拉松。

1980年9月1日，由于癌细胞已蔓延到他的肺部，他不得不停下了脚步。特里•福克斯一共跑了143天，其间只休息了一天，行程5300公里，更换了九条假腿，募集了2400万加元的巨额款项，1981年6月28日，年仅22岁的特里离开了人世，此处就是他零公里的起跑点。

纽芬兰大浅滩是世界四大渔场之一，也是加拿大最重要的渔场，在鳕鱼丰收的上世纪七八十年代，这里是何等的一派繁忙景象，街头上的长幅壁画圣约翰斯渔港生活的真实写照。

中午登上了停靠在岸边正在补给的清水公司Clear Water捕捞北极贝的渔船参观热身，准备第二天飞往圣安东尼登船航行大西洋。

第二天一早，迎着北大西洋的朝阳出发。。。一个让人期待已久的“纽芬兰大航海”！

福克斯单腿我独臂，对我来说，这里也是我纽芬兰大航海的零公里起点。

时间：2016年1月16-26日地点：加拿大，纽芬兰，圣约翰斯

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北美洲最先日出的地方圣约翰斯

圣约翰斯夜景

Avalon半岛是省会圣约翰斯（St John's）所在的地区，也是纽芬兰人口最集中的区域。围绕半岛，有一条爱尔兰环线（Irish loop），因为沿海大大小小的社区里，生活着大批爱尔兰移民的后裔，他们讲的英语还有相当重的爱尔兰口音。

离开主要公路，开20公里的土路，可以到达Avalon半岛最南端的Cape Race，当年泰坦尼克号在纽芬兰海域和冰山相撞，使用无线电信号求救，这些信号被Cape Race的通讯站最先收到，并一直和泰坦尼克号保持联系，直到它最后沉没，通讯站还承担了协调周围船只营救遇难人员的工作。这里有重新整修后的通讯站，也是泰坦尼克号离陆地最近的地方。

重新整修后的通讯站

我们去了一个收养受伤或者动物孤儿的自然公园Salmonier Nature Park，它由省政府资助，里面修了几公里的栈道，可供轮椅使用，而且不收门票。各种不幸的动物在这里受到医治照顾，身体恢复之后，工作人员会努力把它们放归大自然，而那些没有能力自谋生路的，就给它们在公园养老送终。

土拨鼠 Woodchuck (Groundhog)

晚上入住圣约翰斯的旅馆，房间是带厨房的，到前台领一套餐具，就可以自己做饭了。在前台还打听到了卖龙虾的水产店，可惜太晚了，赶去已经关门。于是去了超市，也有龙虾卖，还帮我们用蒸汽蒸熟。不过，一吃就发现味道完全无法和前两天的相比，而且虾很瘦。第二天早上，到水产店去买熟龙虾，老板很自豪地说，“超市卖的龙虾，不是纽芬兰的，是Nova Scotia的，他们的没有我们的好”。他说的没错。

傍晚，登上圣约翰斯的的制高点信号山（Signal Hill），在这里可以俯瞰城市的全景，只是强劲的海风吹得人都发飘。不过，跟冰岛的狂风比，还是小巫见大巫。

从信号山看Fort Amherst要塞，这里是进入圣约翰斯港狭窄水道（Narrows）的入口处

灯塔是纽芬兰最多的景观之一，Cape Spear的灯塔位于北美洲的最东端，是在北美最先看到日出的地方。4月份曾经去过葡萄牙的罗卡角，那里是欧洲大陆的最西端，两处的灯塔在隔着大西洋相望。耸立在波澜壮阔的大海边的白色灯塔，据说还是一个浪漫求婚的完美地点。我们凌晨4点钟，就爬起来赶到Cape Spear，等候日出。虽然这几天一直阴沉沉，不过还是要碰下运气。最后，顽强的太阳还是从云层中，透出了不错的红光。纽芬兰多雾，雾大的时候根本看不见灯塔，这时候灯塔每分钟会鸣笛，警示来往的船只。

从Cape Spear向南10公里是Petty Harbour，就是小港口的意思。这里风景优美，曾经有不少电影在此拍摄，1992年，加拿大政府就是在这里，宣布了禁止捕捞鳕鱼的决定，从此，世界四大渔场之一的纽芬兰渔场风光不在。

上午去了离城很近的Quidi Vidi，也是一个小渔村，不过没有Petty Harbour大，但这里有一家啤酒厂，出产一种用冰山的冰水酿制的啤酒，销路很好，买了几瓶。

再回到城里的信号山，看了一部介绍信号山历史的影片。突然听到一声炮响，原来，每天正午在山顶上都要放一次炮。

加拿大的英雄泰瑞·福克斯（Terry Fox），他身患骨癌被截肢，却在1980年，开始了为癌症筹款，横穿加拿大的长跑，圣约翰斯的这个地点就是他出发的地方。他跑了143天，共5373公里。最后，由于癌症复发，不得不在安省境内的雷湾停止。他去世后，加拿大每年都举办活动纪念他。

圣约翰斯天主教堂 The Basilica Cathedral of St. John The Baptist

圣约翰斯最有名的是被称为Jellybean Row House的街景，它并不是一个特定的旅游景点，而是在市中心的一片维多利亚式的街区，每幢房子都被漆成不同的鲜艳颜色，加上起伏的街道，形成了一道独特的风景线。据说这是当年为了防止喝醉酒的男人们走错门而想出的办法，也有说是为了让渔民在大雾中回家时，可以更容易看到自己的家。其实，这些传言都不靠谱。在1970年前，这里的房子都是很灰暗的颜色，但这些老旧房屋都是历史遗产，需要保护。专家选择了一个街区做实验，把房子漆成不同的颜色，加上各异的门窗边，使得这片地区焕发出了青春。随后周围的街区也都纷纷效仿，形成了今天的独特美景，当地人为了保留自己的历史文化，尽了心力，没有简单粗暴地统统拆光，去盖现代化的高楼大厦。

最后一天在纽芬兰早晨，冒雨去了Fort Amherst要塞，一个无光的日出。

阴雨一直伴随着我们，上午到省立综合博物馆Rooms参观，里面有博物馆，美术馆和档案馆，主要介绍纽芬兰的自然历史和人文，它的建筑风格就是纽芬兰渔村式的房子。

早年英国和爱尔兰的民工开始为了讨生活，春天，要花25天的时间，坐船到纽芬兰来打鱼谋生。入冬之前再返回欧洲，后来，他们才慢慢地在这个岛屿定居下来，成为了这片土地的主人。1948年，作为英国的一个自治领地的纽芬兰，举行了是否要加入加拿大的公投，结果获得了51%的支持率，从此，成为加拿大第十个省。但是，反对的声音也很强烈，包括我们遇到过的老渔民Melvin，他至今仍认为如果是自立门户，也许纽芬兰渔场还能撑下去。

纽芬兰在2001年9.11事件，美国宣布关闭领空后，有38架正在空中飞往美国的航班，无法降落，最后只能在纽芬兰的机场备降，第二大城市Gander接待了6100多人，当年全城总动员，利用所有资源，包括居民家里，接待滞留的旅客，留下了许多温馨的佳话。

纽芬兰还被作为跨大西洋航线的加油站，前苏联时代，时常有东欧人乘飞机加油时，跳机要求避难。在美术馆里办展览的四个保加利亚艺术家，当年都是用这个办法投奔自由的。