坦桑尼亚有一种壮美叫难以到达✅

——“最近又去哪儿了？”——“也没去哪儿，就去了肯尼亚，看动物大迁徙。”你的密友低调而谦虚地准备开始炫他或她的肯尼亚之旅。通常情况下，你只有羡慕嫉妒恨地做聆听状，或是在朋友圈照片底下苦涩地点上个赞——那么现在，你尽可以假装不在意地问一句：怎么又是肯尼亚？！那儿的草原都快叫中国人踏平了吧？知道吗？现在去坦桑尼亚才是时髦。那是英国皇室老老小小一大家子每年去度假的地方，听说那里才能看到真正的动物大迁徙。

对，就是自然美景和动物奇观独冠东非的坦桑尼亚。乞力马扎罗的雪 Mount Kilimanjaro

海明威在1936年写成了《乞力马扎罗的雪》。他总共到过两次东非，后一次，他携着第四任妻子回到“失乐园坦噶尼克”，却因飞行事故差点送了命。许多人背诵着如下这一段来到乞力马扎罗山朝圣：“乞力马扎罗是一座海拔19710英尺的常年积雪的高山，据说它是非洲最高的一座山。西高峰叫马塞人的‘鄂阿奇—鄂阿伊’，即上帝的庙殿。在西高峰的近旁，有一具已经风干冻僵的豹子的尸体。豹子到这样高寒的地方来寻找什么，没有人做过解释。”文青们脑子里浮动着格里高利·派克在金合欢树下那张俊朗忧郁的脸，以及背景里远处那座顶冠银光闪闪的火山。是的。乞力马扎罗，Kilimanjaro，用斯瓦希里语说就是“灿烂发光的山”，爱称“Kili”。

并不是每一个旅行者都能登上Kili的顶峰。这座“非洲之巅”最高峰基博峰海拔仅为5895米——用“仅”字是因为在中国，5000多米，那只是青藏高原的平均海拨。因此，Kili是全世界登山初级粉的必来之地，每年有2万多游客登顶，成功率达到40%。

攀登Kili有两条路线最常走，一条是马兰古（marangu）线，另一条是马切姆（macheme）线，前者外号叫“可口可乐路线”，后者外号是“威士忌路线”。自然，可口可乐那一线比较好走，中途有为游客留宿修建的木屋，但前三天路途平缓其实是个假象，因为最后一天冲顶之难让亲历者要死的心都有了。威士忌那一线人迹罕至，但沿途风景奇佳，需风餐露宿——大部分时间都要露营在帐篷里。这一线前五天路陡难行，第四天甚至要手脚并用，但最后一段登顶难度反倒比可口可乐线要小一些。

尽管这两条线路都不需要什么登山技术和专门的登山装备，只需攒足体力向上向上再向上，绝对不需要氧气瓶，但也许非常不幸你就是那另外的60%——每天在山路上徒步八九个小时甚至更多，海拨4000米以上令人呕吐的高原反应。还有，考虑一下将要花掉的大把大把的银子——坦桑尼亚法律规定，攀登Kili的游客每人必须配备两个以上的挑夫，一个团队至少要有两个向导和两个厨师。这意味着，一个五六人的小型团队，后面就要跟随着二十来个头顶行李、肩挑背囊的黑人兄弟，这确实有效解决了当地的就业问题。这些黑兄弟为你带路，给你搭帐篷，变戏法似地做一天三餐，在你要死要活的时候当你的拐杖——会免费吗?

不必沮丧，因为还有另一种选择：坐上safari，在山脚山腰上转悠一圈，然后下山。登顶的人可以在几天内体会到春夏秋冬四季的变化，看到从赤道至极地的完整地貌。不登顶的，在3000米处一样可以眺望到那著名的白雪皑皑的最高峰，观察植被如何从茂密的热带雨林过渡到针叶林甚至苔藓植物。这种到此一游的体验也绝对独一无二。跟Kili遥远的火山口剪影摆个pose拍张照片，也够在朋友圈里酷炫了。

不过，想去乞力马扎罗的话，要趁早啊。据说，由于全球变暖，在过去的80年里，Kili山顶的银色王冠已经萎缩了80%。专家说了，雪顶可能将在10年内彻底融化消失。

“赤道雪峰”的奇观，肯定是看一年少一年了。

来找头狮子玩玩吧塞伦盖蒂国家公园(Serengeti)

Safari在斯瓦希里语的本意是旅行，后来欧洲殖民者用此专指狩猎旅行。一般来说，safari一般用丰田陆地巡洋舰改装成敞篷吉普车，车身做了特别加固，油箱也都改装成能容纳三天耗油量的巨大油箱。

在塞伦盖蒂辽阔的草原上游荡，你必须坐上safari。没有特别允许，不得下车。因为在这被誉为“世界第七奇迹”的草原，散布着150万头角马、50万头羚羊、30万头斑马、3万头狮子……你下车撒尿的当儿，车旁树上说不定就飞窜下来一头花豹。

在如暴雨般直射的阳光下，吉普车旁时不时就经过一群呆头呆脑的角马，它们排着整齐的队伍狂奔迁徙，密密麻麻，一眼望不到头，蜿蜒逶迤，直到把天际线布满；长颈鹿则要悠闲得多，它们慢腾腾走过，偶尔停下来伸出修长的脖颈吃树叶，那么清秀那么娴雅；而黑斑羚屁股上长着麦当劳的“M”，因为胆小至极，所以灵巧至极，它们瞬间起跳，不需加速度，逃起来比子弹还快；壮硕的河马因为炎热，整天浸泡在乌黑的泥潭中，车还未开近，一股腥臭味早早飘来。

但是，在坦桑尼亚无边无际的国家公园巡视了几天后，以上种种都已令人审美疲劳。只有猛兽，处于食物链顶端的狮子，能使游客挪起身子，欢呼雀跃。

经验老到的safari司机带着人们在草原驰骋，游客们都已失去方向感，只有他们知道哪儿有狮子。他们扭头“嘘”的一声，放慢车速，警觉地盯住窗外，又回头压低声音通知中国游客：“西几！西几！”

大部分狮群都会懒洋洋地在树下躲太阳，要不就大模大样一个挨一个四仰八叉躺在草地上呼呼睡觉——没有狮子站岗放哨，小狮子在中间，公狮母狮守候在旁边，他们以草原之王的姿态睡得如此坦荡。是的，在大白天，你能看狮子睡觉，睡醒后小狮子们在嬉戏，幸运的甚至能看到公狮临幸母狮，但很难看到狮子捕食。它们会在凌晨或傍晚时分，气温不再燥热难耐，动物们或出来饮水，或因困倦而放松警惕时，守候在隐蔽处，伺机一跃而出……

而在坦桑尼亚与肯尼亚交界处，如果幸运，你还能看到角马渡河的盛况。河是马拉河。角马每年在旱季雨季交替之时，千辛万苦，千头万匹，千军万马，冒死跋涉过马拉河，往返于肯尼亚马塞马拉草原和坦桑尼亚塞伦盖蒂草原之间。

河中无数的鳄鱼等着在这时候饱饱美餐，愚钝的角马们前赴后继地奔向鳄鱼的血盆大口，成就了壮丽而惨烈的“非洲血河”（Africa's Blood River）盛景。

印度洋的鸡尾酒桑给巴尔岛（Zanzibar）

1961年之前，当海明威从肯尼亚进入坦桑尼亚时，这里的大陆还叫坦噶尼克，而对面的岛叫桑给巴尔——二者合一，这才是坦桑尼亚国名的由来。

当飞机从达累斯萨拉姆机场起飞，低空掠过印度洋上空时，从舷窗就能看见机翼下熠熠发光的印度洋，银色的光点在海面上跳跃。遥遥望见那片绿色椰林摇曳的岛屿，海岸线上雪白的海滩和湛蓝又碧绿的海水，组合成一个遥远的仙境。

确实是仙境。这里有与大陆完全不同的风情。当月上椰梢的时候，在蓝丝绒一般的星空下举一杯红酒，伴着近在咫尺的印度洋温柔的涛声，听非洲乐队哼唱节奏鲜明的当地民歌，真叫人感叹今夕何夕，此非人间。强烈推荐位于东北角的农圭角海滩（Nungwi）的海洋天堂度假酒店（Ocean Paradise Resort），这座出自意大利人手笔的温柔乡，椰枝覆盖的圆顶小屋散落各处，几乎要让人迷路，而海滩边的泳池映着碧海蓝天，神秘至极。

清晨，则一定要贪恋一下这难得的印度洋美色，伴着海豚出海去看海上日出吧。一轮红日从绿松石一样的海水中跃出，映衬着椰林茅屋，而脚下的沙滩幼滑细软，简直像少女肌肤。难怪有人说，这里是世界上最美的海滩，没有第二，它纯净之极，还尚未被拥挤的游客和庸俗的商人污染。

农圭角海滩（Nungwi）往里走60公里，就到了桑给巴尔石头城。这是老区，当年桑给巴尔帝国的石造城墙、塔形堡垒和苏丹王宫珍奇宫至今犹存。漫步老城中，黑色而斑驳的珊瑚岩城墙就在身边，而四通八达曲径幽深的小巷将你带到喧闹的集市，正在礼拜的清真寺，以及各式各样但一律装饰得富丽堂皇的阿拉伯式房屋。注意那些布满铜钉的木门，华丽而精美，一扇比一扇别致，那是当年竞富的阿拉伯商人的杰作，如今成为一种奇妙的追忆，追忆那个因香料而富甲天下的旧时光。

这就是桑给巴尔，一杯鸡尾酒，融合了非洲、阿拉伯、印度以及欧洲各种文化的一杯五彩斑斓的鸡尾酒，令人沉醉不愿醒。

坦桑尼亚出行贴士：交通：从国内飞往达累斯萨拉姆（坦桑尼亚首都），如果乘坐卡塔尔航空在多哈转机，乘坐阿联酋航空在迪拜转机，乘坐埃塞俄比亚航空在亚的斯亚贝巴（埃塞俄比亚首都）转机。

时差: 比北京时间慢5 个小时。

签证：坦桑尼亚对中国护照是落地签，费用为50 美元。

黄皮书：强制要求入境游客持有黄皮书证明注射过黄热病疫苗。要求距离入境的最短注射时间为10 天。

作者：吴燕

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