光严禅院：洪武南藏，唯余此藏（下）

在打听地址时，方得知，当地人习惯的称这里为“古寺”，又分为上古寺和下古寺，当然它的正式名称应该叫光严禅院。资料上说，上古寺在文革中被彻底砸毁，而下古寺尚有保存，为什么两座古寺在同样的位置，经历了同样的风雨，却有两个不同的结果，这其中的缘由我还没有寻找到。但这里的环境却给我留下了很好的印象。

谁都不容易

一早上起来，我先在街子镇上转了一圈儿，可能不是旅游旺季，再加上天气也不好，所以这里的商铺全看不到什么游人光顾，店主人们闲在那里，三三两两的聚在一起聊天，一幅心不在焉的经营姿态。昨晚赶到这里时，发现古镇上酒店很少，后来在某个小巷内找到了几家客栈，这样的客栈只是私人将一些民居改造而成者，其实就是近两年颇为流行的民宿，我也不明白人们为什么喜欢居住在这样的民宿里，至少我没能体验出这其中的妙处在哪里。虽然如此，但我还是住进了民宿，这也算赶一把时髦吧。

进入寺院

昨晚查了地图，古寺距街子镇大约有七公里的路程。今天一早得店主人告知，不远处就有公交站可以直接到古寺，于是按其所说，来到一个小小的没有名字的公交站台，等了一会儿，果然有辆巴士缓缓开来，上车后，随着清幽的山路以“之”字形走了七公里，到达一个写着“西川圣境”的仿古牌坊前，司机告诉我，往上走就是古寺了。

禅师介绍牌

昨夜镇子上可谓是狂风暴雨，一整晚都听着窗外呼呼的风声和雨声，好在天亮后上天终于停歇了，现在只是细微的飘着雨，有着微微的凉，走在这样的山上，令人想起“空山新雨后”。从新牌坊走上去，眼前所见全进崭新的仿古建筑，并且一个人影都没有，不知道是不是因为下雨的原因，走过了好几进的新式仿古建筑之后，终于穿过最后一进，居然是一片树林，其中一棵树上挂着块纸板，上写“古寺往里300米”。

继续走

到此时，才让我有了些感觉，我所说的感觉，乃是像进入时空隧道一样，让我调换了一个场景，走入了寻古探幽的心境中。前行的路乃是用木板拼成的栈道，天还在下着雨，雨水浇在木板条上，很有着湿滑的感觉，我小心翼翼的前行着，防备在这里摔跤，因为前后都看不到人影，真摔到了这里，恐怕连扶一把的人都找不到。

善思塔介绍牌

栈道尽头是一段盘山公路，若隐若现在浓雾中。沿着公路继续向前走，我的感觉是远远不止300米，终于在雾的尽头看见了古寺的山门，然而在看见古寺的山门之前，我在路边先看到了贴着路边的依着山体而建的一个建筑，看上去颇为古老，上着锁的门上刻着“即为是塔”，后来我在寺里打听到，这里面是过去老和尚们的骨塔，集中的供在里面，但现在去世的僧人们，骨塔已经不再往里放了。

魂兮归来

古寺的门口一如天下的寺院，摆着一些小摊，不同的是，这些小摊分别卖着药材和食材，并不是常见的纪念品，山门之外立着好几块牌子，其中一个介绍牌上印着黑白的老照片。在景点介绍牌上印黑白老照片，似乎是成都地区的特点，我在好几个地方都看见这样的方式。其中的一块文保牌上写的是“下古寺（含上古寺遗址）”，入口处立着告示牌，说明此处为售票处，然而下面又注释着“清洁费2元”。我老老实实的掏出2元钱递给坐在牌子边正在玩手机游戏的男子，他撕了一张小票给我，我不知道清洁费跟门票之间有着怎样的区别，但无论什么名称，这个价格在当今而言，都足够低廉。

经幢

下古寺的大雄宝殿是一座两层楼，门口坐着一位做义工的居士，看着他心不在焉的姿态，不知道他的心中惦记的是哪一桩。雨中的寺院格外的清幽，我想，他在这清幽之中，体味着上天赐于的良辰吧。连日的疲累也让我瞬间有了倦怠感，很想跟这位居士一样，坐在这里不思过去，不想未来，静静的体验一下万事皆空，但我觉得自己空不了，因为我还惦记着那《初刻南藏》，原本藏在什么地方。于是我放掉这种偷懒之心，继续着自己探寻的步伐。

善思塔包在了琉璃罩内

很快，我在一个过道的宣传牌上看到了有关《初刻南藏》的介绍，并且意外看到介绍里说，善无思的墓塔就在这个寺内，因为几年前，我还专门去拜访了他的哥哥善无畏的墓塔遗址，但是，他还有这样一个弟弟在这里，却让我未曾料想得到。看完宣传牌，我方知道，善无思就是善思，也就是当地文献中所言的古寺的开创人。但我对这件事多少还有点疑问。

善无思塔亭

因为介绍牌上说：“天宝十四年发生安禄山之乱，善无思随唐玄宗入川避祸，平乱后善无思不愿再回长安，于是来到凤栖山常乐寺修行并任住持。”说明善无思来到这里时，这座寺院已然存在。而我又疑惑的是，其哥哥善无畏是开元三大士之一，乃是唐密的三大师之一，既然如此，他的弟弟善无思为什么开创的却是禅宗的寺庙呢？也许当年的古寺是密宗道场，而后才转为了禅宗者。可惜我没有查到相关的史料。

登台就是上古寺

但无论善无思是哪一宗，既然是一位得道高僧，我来到这里，总要向他一拜。于是，我马上向路过的僧人打问，善无思的墓塔在哪里，僧人说，沿着台阶上去就是。果然，大雄宝殿侧边台阶之上有个墓亭，亭内就是善无思墓塔。我在墓前行了注目礼，以此来表达对他辛苦译经的敬意，因为旁边的介绍牌上说，善无思跟着哥哥来到了长安，在西明寺菩提院内翻译了不少佛经，如此说来，这也是一位大师级的人物，可惜，关于他的历史资料我读到的不多。

浮雕佛国

瞻仰完善无思的墓塔，而后沿着墓前的台阶继续上行，打算去看看上古寺。然而就在这一转身间，我看到了于右任所写的“藏经楼”三字，就在大雄宝殿的二楼背面，原来大殿之上就是藏经楼，刚才在底下是没有注意到。因为地势的原因，我现在所站的位置，正好与“藏经楼”三字齐平。于右任手书的这三个字，写得龙飞凤舞，将于氏狂草的特点表现得十分充分，看来于右任在写这几个字时，心境颇佳。我不知道当年的那部《洪武南藏》是不是就藏在这里面，即使知道如此，我也无法进内看个究竟，因为台阶的位置虽然与处在二层的藏经楼在同一水平，却无法由此跨越过去，这就是所说的“咫尺天涯吧”。站在这里下望，却看到藏经楼外墙的后墙根下，堆放着很多陶制的小人儿，这应该是建造寺庙用的建筑构件。

于友任手书“藏经楼”

其实上古寺和下古寺之间，仅隔着一段几十步的台阶，从外观看，原本就连在一起，不明白为什么分为了两寺，但从当地人的称呼“古寺”来看，这两个寺院原本应为一体，而两寺遭遇的不同，又让我胡思乱想一番。而今的上古寺因为被毁所以重生，应该是在原地重新建起的一座寺院，看到此寺建造的完美无缺，但我还是执拗地认为新不如老。老寺虽然残缺，但维纳斯不也残缺吗？

佛看我们也一样

我在胡思乱想中，隐隐听到了响彻大江南北的流行歌曲《小苹果》，普天之下莫非王土，但《小苹果》能够唱到这等深幽的寺院，多少还是让我有些觉得时空错乱，我沿着这个声响走了过去，竟然来到了上古寺大雄宝殿的门口，殿内的一个僧人向我走了过来，马上劝我上香，他随即报上点灯祈福的价码，同时告诉我，这样的祈福小能保家平安，大能升官发财。但我对这两者似乎都没有特别大的向往，我来此的目的，只是为了探访《洪武南藏》藏经的地方，于是我向师傅请问，本寺是否还有《洪武南藏》的劫余。我的这个问话，让僧人一愣，他告诉我自己不管此事，只负责在这里点灯祈福。于是，我感谢了他的指导，转过身去，继续在《小苹果》的歌声中，接着探寻。

上古寺大殿，殿上有人在唱歌

崇州光严禅院虽然还是建在原址之上，也幽深宁静，但我总觉得有所缺失，因为这里的各种介绍都仅是将《洪武南藏》一带而过，似乎这部重要的大藏并非是本寺的最高荣耀，我甚至在此寺内都未曾看到《洪武南藏》的照片。也许藏经楼内有此类资料，但那里却不是游客的光顾之地，因此对于大多数游客来说，都无法得知本寺之所以在近代名扬海外，就是因为这里曾经藏了一部绝无仅有的《洪武南藏》。

近在咫尺，无法入内

我的这种遗憾心态竟然带到了下一个寻访之地。当天的下午，我回到崇州市内去探访存古书局，当地将杨遇春故居改建为崇州市博物馆，来到了崇州，我当然要进内一看。博物馆里面摆放着一些当地的出土文物，在展板的最后端，竟然看到了《洪武南藏》的照片，这让我大感惊喜，看来当地人还未曾忘记当年的这个重大发现。而我原本那种替古人担忧的心态也顿时缓解了一大半。

崇州博物馆内的介绍展板

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