大光圈很少用来拍风景，那为什么买大光圈广角

导读：大光圈很少用来拍风景，那为什么买大光圈广角 相机的光圈，快门，iso，曝光值在不同环境下怎么设置？

大光圈很少用来拍风景？不全对。一般来说 ，我们会有F8-F11这样的小光圈来拍摄风光，追求一个好的画质和大景深，实现从近到远都是清晰的画面。

其实，有时候我们也会在白天的时候，用大光圈来拍摄风光的，比如追求前景的虚化。

其实，广角大光圈的真正广泛应用，是在星空拍摄。比如星空，极光等题材。

大广角，可以实现拍摄更广范围的星空和极光，大光圈，可以保证更多的进光量，从而实现相对短的曝光时间和低ISO，实现一个更好的画质。

比如下面的这些图片，都是实用大广角和大光圈拍摄的。比如尼康的14-24 F2.8，适马的14 F1.8，适马20 F1.4等。

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说实话，16-35mmF4.0，现在卖的越来越好了，因为便宜，因为轻便，因为画质也足够优秀的了。

F4.0和F2.8，用途侧重点确实是不太一样的了

那么，16-35mmF2.8，或者其他的一些F2.8的大光圈广角镜头，甚至F2.0、F1.8，F1.4的超广角镜头，都是干嘛用的呢？

我具体解析一下：

1，对于纪实摄影，对于弱光抓拍来说

24mmF1.4，35mmF1.4，等等，还是很有用的了。

这个，谁用谁知道。

嗯，对于新闻摄影记者来说，16-35mmF2.8也是肯定要好过16-35mmF4.0的了。

2，对于星空摄影来说，F2.8确实是最好的一个基本要求

当然，对于全画幅相机来说，其实F4.0也是可以拍摄星空的，效果也还不错。

只是，F2.8可以比F4.0更容易把曝光时间控制在15-20秒，而F4.0就要勉强一点了。

如果你是主攻星空摄影，肯定是必须F2.8的了。

如果你主攻风景摄影，顺带偶尔拍摄一下星空，从风光摄影的角度来说，F4.0真的够了。

毕竟你又不是NASA，你也不是什么天文爱好者了。

说白了，大多数星空摄影发烧友拍摄的照片，其实没啥艺术价值，主要还是一个科学价值。

再说白了一点，对于风景摄影，你ps一个星空上去，和你实拍一个，在艺术上是没有什么区别的了。

3，对于星空摄影的抓拍来说，F1.8或者F1.4的超广角镜头，还是有必要的

虽然说，对于星空摄影发烧友来说，已经主要采用赤道仪搭配50mmF1.4了。

但是，如果是要抓拍一些星空照片，赤道仪的效率就太慢了。

所以，很多星空摄影发烧友，也是同时带好几个相机出门的了，其中一个安装50mmF1.4上赤道仪。

其中一个，可能用来抓拍。

其中一个，可能用来拍摄星空延时。

可能确实需要3个机身，以及不同的镜头的了。

各有所长的了。

其实，星空摄影发烧友会同时使用2-3个机身，分别配不同的镜头的了。

这种大光圈超广角镜头，并不是拍摄星空照片的最佳镜头。

相机的光圈，快门，iso，曝光值在不同环境下怎么设置？

原来回答过类似问题，今天再顺一下，哈。

光圈、快门、ISO，曝光三要素，怎么拍照片，全指着这三个参数了。上边这三个参数的顺序，我是从问答里复制过来的，要知道在不同环境下怎么设置，需要把这三个参数的顺序调整一下：ISO、光圈、快门。ISO肯定在最前边，光圈和快门的顺序就看实际需要了，下边详细再讲。

ISO（感光度）这是一个描述感光元件对光的敏感度的参数。ISO越高，感光换件（CMOS）对光的敏感性就越高，但噪点也会增加，也就是影响了照片画质；ISO越低，感光元件（CMOS）对光的敏感性就越低，但照片的画质好。

基于以上ISO的特性，在拍摄前首先就要确定ISO的高低，因为ISO的高低直接影响照片画质，所以ISO一定要往低了设，要特别提醒的是，一定 不要使用自动ISO，即使用也要设定最高限制，因为相机会自做主张地将ISO提高，在你不知道的情况下它就损失了照片画质。

（三星S8+ f1.7 1/400 ISO50）

这是一张手机拍的照片，画质还算可以，原因就是光线好，ISO较低，如果晚上拍摄，画质就一踏糊涂了。

光圈和快门把光圈和快门放在一起，是因为在确定了ISO后，要根据所拍题材来确定是先光圈还是先快门。如果是所拍题材需要用景深来突出主体，就要先设定光圈；如果所拍题材需要用曝光速度来定格主体，那就先设定快门。

（D300+14-24 f8 1/500 ISO200）

风光摄影一般是要前后清晰的大景深，所以就要小的光圈来获得大景深。上图虽然F8的光圈不算小，但因为广焦镜头，同样可以远近都清晰。

（D850+80-400 f5.6 1/200 ISO200）

如果是花卉、人像等需要小景深，就要用大光圈。上图F5.6已经是该镜头的最大光圈。

（D850+80-400 f8 1/800 ISO400）

如果快速移动的主体，就要用高速快门来定格主体。上图的1/800，已经是拍鸟的最低快门速度了，再低就有拍糊的风险，而ISO用了400，就是为了获得更高快门速度，这也因此损失了画质。

（D850+14-24 f10 30 ISO64）

如果是用慢门将流水拍成雾状，也是要先确定快门的速度。慢门时肯定要用三角架，相机的稳定，就只需要用考虑用最低的ISO来获得最佳画质。

总结：首先是根据环境光线，来确定一个更低的ISO，这是照片画质的保证；根据所拍题材来决定是先快门还是先光圈，运动主体先快门，景深主体用光圈。

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拍摄出一张好的照片跟光圈、快门、ISO这三者有莫大的关系，改变了其中一个值照片效果就会有所不同。

我们先了解一下光圈、快门、ISO起到什么的作用。光圈1.要表现风景的深度。光圈越小，对焦范围的前后越宽广，得到的景深就越深。

2.只想被拍摄的主体清晰，让前后模糊。光圈开得越大，对焦范围变得越窄，得到的景深就越浅。

光线充足的场景下拍摄时，应该遵循“画质至上”的原则，将ISO的值设置为最低。

光线充足的场景下拍摄时，首先考虑的是景深问题。景深可通过调节光圈大小值去获得，满足了安全快门（镜头焦距倒数）的情况下，光圈值尽量使用最小值。只在满足不了安全快门的情况下，才改变ISO的值。

虚化背景：将光圈值开到最大值，参数改变的顺序也为：光圈值——快门速度——ISO。

快门1.要拍摄仿佛瞬间静止的影像。快门速度越快，越能更好地拍摄瞬间的动作。

2.想要拍摄移动的轨迹，表现跳动或者流动感，快门速度越慢越能表现流动感。

拍摄移动画面时，如：短跑运动员冲刺精彩的瞬间，需要用清晰的图片定格下来，这时就优先考虑快门速度。凝固瞬间的精彩动作，快门速度应不低于250/1 S。

拍摄潺潺流水或者瀑布的特殊效果时，要得到丝绒般幼滑的效果必须优先考虑快门速度，将快门速度设置在1/10 S甚至更低。速度越低，幼滑的感觉就越强。

ISO感光度ISO是表示对光线的敏感度。数值越大，敏感度越高。ISO数值越大，噪点越多。

有的相机低于100的ISO（如：50、64、80）值是扩展出来的。小于ISO100的区域，记录下来的被拍摄体的亮度范围（动态范围）略微变窄。

无论在哪种环境下拍摄，先据实际情况调整光圈和快门速度，ISO值的调节应该放在最后。

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