最后的得胜桥（一）：怎一个“拆”字了得

千年古街得胜桥终于进入了历史的轮回。

图为得胜桥北口的拆迁标识及围墙。

2016年，武昌古城改造进入规划，同时修建地铁5号线项目启动。2017年10月，得胜桥北端首先纳入拆迁区域并打围。2018年3月，5号线正式开工。2019年7月，在得胜桥北口中山路与得胜桥交汇处，地铁施工挖出原武胜门老墙根，其中宋、明、清三代墙砖叠加十分罕见，部分墙砖经鉴定约有1040年历史，可上溯到唐朝，可见“千年”古街之说有实物可证。至2020年9月，得胜桥片区全面开拆，千年未有之变终于到来。

残垣1。

得胜桥得名与武胜门有关。据史料载，明初（1371年），江夏侯周德兴在唐、宋基址上拓修武昌城，因见螃蟹岬、凤凰山之间地势低平，遂筑城门，当时叫“草埠门”。明嘉靖间，官府取意“因武而昌，得胜之地”，遂改名“武胜门”。武胜门是武昌古城唯一的北门，作为北门内唯一的通道，从北门往南至东卷棚（现火炬路东段），称为武胜门正街；从东卷棚至粮道街西口，即叫得胜桥街。

1927年北伐战争后，武昌古城大规模拆除，人们遂将武昌北城这条主干道统称“得胜桥街”，简称得胜桥。不过，在一些武昌老人口中，仍把武胜门称为“草湖门”（草埠门音转）。

残垣2。

至于得胜桥到底有没有“桥”，据一些老居民说，最早是有一座石桥，1931年武汉大水将之冲垮，此说尚未见证据。不过笔者以为，武汉为百湖之市，当时武胜门外即为沙湖，城内多低洼，遇有大雨极易积水，人们为方便生活铺设小桥是有可能的，只不过由于年久失修，或市政建设，它们或废弃，会改观，久之徒剩地名了，现得胜桥周边的积玉桥、青石桥、云架桥即可佐证。

得胜桥北口外的“欢畅”到底想说什么？

得胜桥北起武胜门（现积玉桥路口），南至粮道街西口，长约800米，宽不过6米，其独特之处在于，若从明初算起，至今600余年，这一规制从未变过，而两旁的房屋倒是因时而变。作为武昌北城正街，它过去主要走军队、马车，运送粮草，现它的支巷戈甲营、常平仓等名即是证明。北伐以后，这里远离军火，烟火腾旺，商贩云集，店铺栉比，倒成了武昌古城内一处市井之地，繁华之乡。

麻辣不烫，天天不鲜了。

这里提供百姓日常之需，以菜市为主，兼有特色小吃、杂货、理发、修脚、服饰、缝纫、炒坊、酒坊及各种修理（比如修绷子床等），可满足城内百姓吃穿用的绝大部分需求，且经济实惠。故而每天人头攒动，人声嘈杂，人气旺盛。

只能抬头看看小麻花了。

奇怪的是，街外发展一日千里，这里却似乎时光静止，完全是另一个世界。除了偶尔有一家小门面卖点随身听之类的东西外，见不到其他时尚的东西。这里依旧凌乱、嘈杂、破败、拥挤，不紧不慢地保持着它老派守旧的调性；但另一方面，它又是鲜活的、生动的、热气腾腾的，散发着强烈的生活气息和生存欲望。

坚守1。

作为旧时代的一块“孑遗”，毋宁说它封印了老武昌人生活的模样，成为展示老武昌城市井生活和风俗的真实标本。

坚守2。

“拆”字终于落到它头上。拆与建是一对矛盾，也是历史的必然，这从武胜门城墙砖的叠累即可看出。俗话说，旧的不去，新的不来，时代终究是要向前发展的；但要注意，旧的里面包含着过去生活的经验，人们情感的寄托，也是一个城市的文脉和气息所在，不可一拆了之，一刀两断，否则城市发展将“失根”。保护性发展才是城市发展永续之道。

“拆”，一个复杂的字眼。

好在地方主政者深明此点，据武昌区政府《武昌千年古城保护与复兴规划》，得胜桥定位为武昌古城千年轴线，武胜门遗址也纳入昙华林地铁站点建设规划中，进行保护性利用，最终打造成一个历史遗迹景观。

坚守3。

笔者小时住粮道街与胭脂路交叉处，却在积玉桥上学，每天都要翻花园山，穿昙华林，经得胜桥，或穿候补街，经得胜桥到积玉桥上学；初中读省实验中学，一墙之隔即是得胜桥，因而对得胜桥非常熟悉。后来虽因工作和居住离远了，但只要有机会到武昌，就会抽空到得胜桥转转，买个汽水包或粑粑尝尝，或纯粹闻闻那里的气息。

坚守4。

闻听得胜桥要拆，笔者于2017年11月6日专程到得胜桥盘桓一下午，拍摄图片330余张，只为保存得胜桥最后的容貌。现在，得胜桥全拆，它们已成绝版。笔者精心甄选部分图片，拟分11个系列发布于此，以作城市变迁的记录，也为老武昌人提供一份慰藉。

（图/文 江城子）

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