古城旧事丨那些消逝的街巷
我怀念那些在古城的演变中，逐渐消失的一些长街短巷和古老建筑。因为那里有我童年的足迹和记忆 。
——题记
青州城南门
有着悠久历史的青州古城，像一个饱经沧桑的老人。那些纵横交错的街巷胡同，遍布城廓的四面八方，就像他身躯里的经络血管，日夜为古城的生命，输送着活力和血液 。
这座城廓形似卧牛的青州古城，像一座巨大的舞台。那些深深浅浅的街巷胡同，坐落着千家万户，伴随着历史的斗转星移，演绎着人间的悲欢离合，为千年古城的人文历史，留下了许许多多的故亊和传说。
人的生命是有限的。我对古城的记忆仅管十分的短暂，就像古城历史长河中的一粒尘埃，一滴水珠，然而我庆幸拥有这些记忆和见证。因为在大半个世纪里，我经历了古城的一段历史，目睹了昨天的破壁残垣和千疮百孔，也见证了今天日新月异的巨变和勃勃生机。
破和立，永远都是对立的， 又是相辅相成的。在古城巨变中，一些长街短巷和古老建筑虽然消失了，却给人们留下了不灭的怀念和记忆。
我的先辈世代居住在这座古城里，一直没离开过这片故土。到我这一代，也在这片土地上生活了七十多年，我深深地热爱着这座古城，就像爱我的母亲。记得在孩童时期，父祖辈的老人，在夕阳下带我走在满是瓦砾的小路上，指着路边废墟上散落的破旧瓦当和色彩斑驳的硫璃瓦片，对我说，世间万物都有轮回。不知多少年以前，这里也许是繁华地和风月场，历经星转斗移和沧桑之变，现在却变了瓦砾场。再过多少年，这里也许就会又成了高楼大厦。而今天车水马龙的闹市，或将又会变成荒芜之地。
果然，在短短的七十年间，我就目睹了古城的一次轮回。
小时候的一些热闹街巷，似乎在不知不觉间就消失了，就像老人身躯里萎缩的经络血管。街巷里的茶肆酒楼、戏园舞场、铺子门头、高厅广厦，还有千家万户的民居，也像大漠和海洋中海市蜃楼的幻灭，永远地消失了。只留一些永远不能忘却的记忆在心中，犹如那些散落在废墟里的残砖旧瓦一样。我经常伤感地想，等我们这代人没有了，这些不能忘却的的记忆也就无处可寻了。
瞻辰门外景
青州这座古老的城池，像一头厐大的卧牛，静静地守护着古州大地。它头西尾东，腹卧南阳河水，背负西南大山。中间那条南北大街，北起瞻辰门，南出阜财门，如果以县十字口为中心， 北至瞻辰门的这一段是北门大街（今天的话题就先从这条大街说起吧）。这条大街总长五百二十余米，形成于北魏时期，距今已有一千五百年的历史。它像一把巨大的钥匙，开启了南北山水的灵气，滋润着千年古城。从这条中心大街的两侧，延生出许多条或长或短的街巷胡同，就像一条条钥齿，拨动着古城的生命之脉，岁岁月月，生息不止。
万年桥上人来人往
瞻辰门是古城的北大门，我的家在瞻辰门附近。我岀生的那一年，这座四个城门中最雄伟的城门和瓮城，应该还巍峨地站立在万年桥南头与桥北的东阳古城南北对峙。从近几年不断发现的北门老照片上看，这座在青州古城中消失最早的瞻辰门是相当雄伟和有气势的。瞻辰门的东西两边是两三丈高的城墙，具有标志性的古老建筑万年桥连结着南阳城和东阳城两座古城。桥北头有一座不知始建于何年的庙宇，山门正村对着万年桥。桥南头有一座更加古老的赫龙宫，要比桥北头的庙宇规模大的多，供奉的是赫龙帝君，起着震慑桥下水患、保障万年桥永固的作用。山门前矗立一座三孔白石牌坊，正对万年桥南首，与桥北庙宇山门遥对。赫龙宫院内有几株高大黑松，枝叶繁茂，虬枝如龙，树冠如伞，高出城垛。从桥头牌坊到瞻辰门箭楼，是一条东南西北向，略呈坡度的石板斜路。路两边高低错落的店铺林立，门前布棚、幌旗随风揺曳，进出城门的车马人流络绎不绝，如今想来，大有张择端清明上河图的古风遗韵。非常遗憾，因为年幼，当时如诗如画的壮观情景，在我的记忆里并无多少印象。直至几年后，存留在我记忆中的，已经是残破不堪的城门墩子和荒凉的马道了。
北门大街旧貌 王延林画
幼年时，我对生活在她怀抱中的这条古城老街，有着一种特殊的感情，异常好奇的想知道她昨天的容颜，老人也时常向我描述当时的情形。据说，外城门与里城门之间的一段通衢，就是北门瓮城。五道条石铺成的街道两边，是一二十家商铺门头。中间的道路要比现在狭窄许多，在东西两边门头的屋檐上，用十几根竹杆棍棒，搭建起豆棚瓜架似的框架，上面罩上芦蓆和粗布，就成了遮天敝日的过街棚。夏天可遮阳，雨天能避雨，冬天可挡风，把瓮城这个空间，变成了小小的城中之城，进出城门的人流车辆，擦肩摩踵地从下边通过瓮城。近几年，在挖堀发现的古城老照片中，我欣喜地找到了一张呈现当年情景的照片，老人描述的情景与照片完全吻合。今天，面对这幅照片，我想，当时置身于此情此景的人们，或许并未意识到，这个拥挤喧嚣而不失繁华的瓮城，正在面临即将到来的消亡。
解放后的头几年，在全国各地开始的摧枯拉朽大潮中，古都北京首先作出了表率，许多城门、城墙和古建筑被拆。远在千里之外的青州古城自然不甘落后，四个老城门中，首先被拆除的是北门的外城门（据说北门的内城门早在四八年解放青州时已被折毀）。城门东西两侧的北城墙也被拆除一大段，所剩不多的城墙，也被扒去了城砖，只留残缺不整的土墙，老城垣的伟岸身影不复存在。这项庞大繁重的拆除工程，主要劳力是监狱中的在押劳改犯。同时，附近的一些居民也自发参与了后期的扒城砖的行动，从此，不少家庭都多了些用城砖建起的附属建筑，如院墙、厕所或者厨房。
北门城楼及瓮城内景
北门的拆除和消失，瓮城也就不复存在。北门外城墙根的赫龙宫，首当其冲地也被拆毁（与庙门相对的桥头石坊早在日本侵华时就被拆掉了）。如今在万年桥南首东侧，通往南阳河的石阶护栏上，还可以看到这座石坊的部分构件。北门城楼和瓮城的消失，使瞻辰门的雄姿不再，从南阳河北岸南望，没有了城门的疪护，使城内的街道和商铺一览无余。原先内城门两侧的东西马道，也暴露在断壁残垣的废墟中，失去了它们往日的隐密和幽静。
东马道和西马道，是北门内城门两侧的两条巷道。大凡古代城池，在瓮城的内城门两侧，都有左右两条马道，有漫长阶坡可登城楼，沿瓮城的环形城墙，绕至外城门的箭楼，起到瞭望御敌的作用。进北门东马道，有民居十余家，忆幼时状况，已是住户稀疏，房屋颓废，又多空旷荒园。据老人传说，旧时此地灯红酒绿，多沦落风尘的烟花女，是风流子弟眠花卧柳的温柔乡。解放以后，政府取缔娼妓，早已物是人非。沿东马道东去，东至县学洼子，南至县前街，虽地处城里，但多荒凉田野，桑园野塚，地僻人稀，与城外无异。
西马道较东马道僻静。巷道虽短，但豁亮，进马道口西行，渐次登高，住户都是世代居住的良善人家。西口正在赫龙宫后侧，隔城墙可见探出垛口的几棵黑松树冠。遁马道西去，向南可通税科司巷和铎楼庙巷。站在马道西口的城廓残垣处，西望水门顶残台，南眺真武庙铎楼，适逢残阳西下，鸦雀归巢，鼓噪声声，炊烟袅袅。俯瞰南阳河水，蜿蜒东去，大有王之焕诗句“大漠孤烟直，长河落日圆”的意境。
北门街旧貌（摄于20世纪60年代）
进北门沿石板路南行，是一段逐渐上坡并略显弯曲的街道，这就是贯通古城南北的中心街道一一北门大街。在将至坡顶的地方，左右各有一条巷子，两条巷子的巷囗基本相对，仅有两三米的交错。当地人很少叫巷名，而是直称东巷子和西巷子。
东巷子叫仓官巷，据说巷内有州府粮仓所在，并建有仓官庙而命名。仓官巷入口极窄，生人如不留意，极易擦肩而过。进巷内有两个直角形拐弯，把一条形如辘辘把的巷子分成三段，巷子里很静，很少见人走动，总共不到十来户人家，每段只三两户。在进巷口往里的第一个拐角处，有一座小庙，小到不足两个平方，建在一个半人高的台基上的，庙门前摆着一个石香炉，当地人说是关帝庙。小时候，我走到这里，好奇地从尺许宽的庙门口往里看，见有一尊两尺来高的塑像泥胎端坐在正中，三面墙壁上画着五颜六色的图画。我一直纳闷，连人头都伸不进去的庙门，是怎么塑成的泥像和画好的壁画的呢？这个小小的关帝庙，经常吸引着我偷偷一人跑去，爬在小门口往里看啊想啊。有一天，我终于猜到了，莫不是垒完了庙墙后，先画好了壁画，塑好了泥像，然后再盖的庙顶。大人们听了，说果真就是如此，直夸我聪明。一高兴，我几乎天天都去小庙前看看。直到有一天，无意当中听了老人们的一番话以后，再也不敢靠近小庙了，就连巷口也不愿踏进半步。老人们说，巷子里的小庙原是没有的，在那个地方，曾有一个供巷内住家吃水的水井。后来，不知谁家的媳妇因家务事想不开，便投入这口井里淹死了。从此，这条巷子便不安顿了。
离水井附近的一户人家，夜深人靜时，经常听到井台上有女人的哭泣声，断断续续，时隐时现，听了直叫人发瘆。还听说，有一个喝醉酒的人，半夜从巷内路过，醉眼矇胧中见井台上坐着一个女人，长发掩面，衣衫不整，浑身湿漉漉地滴着水珠。醉汉乘着酒兴，欲与她搭讪，伸手去抚她肩头时，那长发女人在井口一闪就不见了。从那以后，天一擦黑，巷子里的住家便惶惶不安，过往的路人也绕道而行。后来，人们把井填了，在井台上盖了那座关帝庙，从此巷子里便相安无亊了。当然，这只是人们在茶余饭后的闲暇中，演绎而成的聊斋式的故事，以此丰富街头巷尾的传奇色彩而己，而我却从此对这条巷子感到诡秘而恐怖。那时，每当星期天的夜晚，在蚕场和桑园附近的体育场放映露天电影，附近的老百姓都成群结队地赶往体育场看电影。从我家到体育场，穿过仓官巷是最近的捷径，电影的诱惑，不得不紧紧拽着大人们的衣襟，夹杂在黑暗的人群中，半闭着眼，踉踉跄跄地走着。当路过井台时，尽管有神勇无比的关老爷早己把井口稳稳地镇压着，仍然觉着头皮直发麻，浑身不自在。等走出巷子东囗，豁然敞亮，一颗揪着的心一下子才放了下来。后来，我在有关史料中看到，北门大街的仓官巷，是因巷内有仓官庙而命名，那么，我小时见到的关帝庙莫非就是仓官庙不成，如果是的话，井台上的掩面女鬼就是杜撰的故亊了。或者，这座仓官庙就是另有其址，只是已毀无存罢了。不过，这条小巷的东囗外，偌大一片空旷场地，据说正是州府的粮仓所在遗迹，正好与南门里的仓厫成南北相对之势。
古城街景（摄于清朝末年）
与东巷子相对的西巷子叫税科司巷。它比仓官巷宽且直，住户也多，至少二三十户。史料记载，明清两代负责税务的税科司（也称税课司，按当时规制，州府为司，县级为局）就设在这条巷子里，故因此而命名。我的二祖父生于光绪年间，年轻时就供职于税科司，进入民国以后，撤州府为县，改税科司为税科局，后改稅务局，他一直干到解放前夕去世。就在这条巷子里，他留下一所很讲究的清静院落，小院优雅僻静，花木葱笼，房舍青砖小瓦，甬路曲径通幽。我的二祖母寡居三十多年后，七几年才去世，一直就生活在这个院子里。我打小多由二祖母照看，时常在这个院子里玩耍游戏，留下了许多美好的童年记忆，我的一篇散文《庭院深深》，就是描写的这所庭院。另外，我的许多儿时伙伴，他们的家也都在这条巷子里，经常互相串门，所以，这条巷子与仓官巷有着截然不同的情感。如果说仓官巷留给我的是恐怖与诡秘，税科司巷留给我的则是温韾与怀念。税科司巷西头有两个出口，向北与西马道的西口交汇，向西与铎楼庙相通。在巷子西口，近在眼前的是蜿蜒西去的城墙残垣，向西北远眺是水门顶子遗迹，西南方向则是铎楼古庙的庙台和铎楼，极目西望，远山连绵，密禾疏林，房舍错落，鸡犬相闻，一派田园风光。
古街旧貌（摄于20世纪30年代）
小时候，二祖母经常带我在税科司巷西口看落日。南阳河水泛着晩霞的波光鳞影，如血的残阳，把西边的远山染上一层脂红，不远处水门顶的残缺垛口和铎楼庙的硫璃瓦顶，也披上了一抹夕阳的余晖，不再像往时的苍凉。归林鸦雀在暮色中盘旋，树丛间房舍上空炊烟袅袅，大有千年古城的古风遗韵，像一幅凄美的图画，印在心头,几十年，一直抹不掉。
仓官巷和税科司巷，在世纪之交的两年里，先后在旧城区改造中，彻底的消失了。居民们搬进了小区楼房，获得了崭新的生活方式和较高质量的生话水平，但小巷的旧貌和故事，虽然离我们越来越遥远，心头的那一幅幅图画却丝毫没有模糊 ……
写于二零一九年仲秋
作者简介
王延林，山东青州人，生于1949年2月。职业画家，中国振鸣书画院名誉院长，中国国画家协会理事，一级美术师。善写意人物，兼做连环画和插图。出版美术作品《二十四孝全图》《王延林人物画》《纳兰性德画传》，文学作品集《古城旧事》等。
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