能够喝出胶质浆感的水仙岩茶，轻火不够，至少得中火以上？

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丨首发于搜狐号：小陈茶事

丨作者：李麻花

《1》

昨天在写老丛水仙时，有读者留言，应该用“枞”这个词。

其实，关于丛与枞的区分，很早之前我们就写过了。

老枞一说，可以说是目前茶圈内，最常见的错别字。

从汉语规范词典上，枞只有两层释义。

一是树名，一是地名，与茶树无关。

而丛，指密集生长的草木。

丛林、草丛、茶丛、老丛、丛味、单丛、名丛等，一应是用丛字。

2014年《福建茶叶》里，有刊登过张老的“涉茶常用字、词辨析及规范”一文，专门有过讲解。

对此感兴趣的茶友，可以查找相关资料阅读。

不过，老枞的误用已经呈普遍化，一时半会难以扭转。

抛开用词专业角度，从日常生活沟通交流上，丛与枞早已呈通用之势。

借用迅哥儿的名言，世上本没有路，走的人多了也便成了路。

既然，为了服务于商业，枞已逐渐通用。

那么，再去过多纠结，也没有意思。

不管怎么说，回归到茶叶本味，才是平日喝茶的讨论重点！

《2》

今天的话题，继续来聊水仙。

有茶友问，“轻火水仙能有胶质浆感吗，还是得焙到中足火以上？”

先简单回答，一个字，能。

不过背后要有很多前提，山场正和工艺好，是必备的！

提到水仙的焙火，很多茶客会有误解。

认为水仙属于老成持重型的岩茶品种。茶汤醇，香气幽，火功应该焙足一些，才能体现品种特色。

其实不是，将水仙做成轻火，其实也很不错。

当年，麻花最早开始喝岩茶时，就喝到过一泡香气很足的轻火水仙。

那时候，整个市场的主流，火功一概都焙特别足。

当时我们一行人提出，喝不来太重口味的茶时，店家特意给我们推荐了轻火水仙。

泡开一尝，果然香香滑滑的，兰香明显，香气让人眼前一亮。

虽然现在回过头看，当时喝到的那款轻火水仙，山场并非顶级的。但它的馥郁香气，再加上轻柔适口感，对新人来说，喝岩茶初体验真的特别友好。

近几年，武夷岩茶市场风向，逐渐变了。

表现为，大家在焙茶时都不会贸然下重手。而是更多照顾市场主体喝茶口味，进行调整。

从轻火、中轻火、中火、中足火、足火等，一概俱全。

要不然直接焙到足火以上，将火功焙得特别重，只留下一个可选项。

那么，这些火功特别重的茶，泡出来的茶汤堪称是浓油赤酱，异常刺激苦涩煞口。

遇到这样的茶，麻花估计，新手茶友喝了会留下心理阴影！

《3》

考虑到这点，轻火水仙的存在就很有意义。

和黄观音、金牡丹等高香小品种不同，水仙茶树是小乔木，乔木的特性，决定它天生就自带比其它品种更稠滑的汤感。

即便是只焙到轻火的水仙，也能比一般轻火茶拥有更明显的稠滑汤感。

寻常的轻火茶，主打香气，以缤纷多彩的茶香打动人。

而轻火水仙，汤感稠滑绵柔之余，还能拥有征服一众新手的杀手锏——清新的兰花香。

于是乎，在岩茶新手入门必喝的茶品里，轻火水仙不容错过！

但是，也有人担心，只将水仙焙到轻火是不是太浪费？轻火水仙能喝出饱满醇厚的汤感吗？

像前面提问的茶友，他提的问题就很细致，轻火水仙能不能拥有胶质浆感？

不可否认，考虑到岩茶的焙火特性。焙火越足的岩茶，内在茶味转化越充足，汤感会更醇更厚。

但轻火水仙，在原料有保障，工艺足够老练的前提下，也能得出清新柔滑的汤感。

像前段时间，喝武夷山胡歌寄来的正岩轻火水仙。

一喝，顿时就让人爱上了。

开汤出来后，茶汤清新爽滑，芳香细腻，似一杯集结着浓浓花香的凝露，又香又饱满。

论汤感表现，比一般轻火茶优秀多了！

寻常的高香轻火茶，普遍存在这样的通病。

香气虽然高扬馥郁，但是汤感偏薄。

而一旦等到将火功焙上去后，又会损耗掉不少茶香，香气与汤感难以两全。

而那款正岩轻火水仙，也许是底子好，在保香之余，茶汤稠滑细腻。

在汤感上，根本找不出半分弊病。

于是，当场就给武夷山胡歌，发去了表扬信。

胡歌说，他不敢居功，这是我爹做的。为了做这款茶，我还劝了好一通，你喜欢的那些足火高火茶，客人根本不爱喝。

不过能成功说通一位老制茶师，从操刀牛栏坑肉桂加工，到转过来尝试做轻火茶，也不容易。

这块功勋章，当然少不了胡歌的一份。

《4》

岩茶汤水的胶质感，并非要焙到中足火才能体现。

何为胶质浆感？

大家可以将其理解为，好茶有别于白开水的内容。

品质越好的茶，内质物越丰富，茶味越有料。

冲泡出来的茶汤，滋味饱满。

可以让你代入陈年佳酿、文火靓汤、银耳莲子羹等想象。

将汤水尝到嘴巴里，用舌头稍微掂量，能尝出其中的重量感。

反之，内质积累单薄的劣质茶，往往茶味寡淡，茶香疲乏。

当你在喝到一杯没香、没味、没韵的茶汤时，极易产生这样的错觉。

忍不住就要去怀疑，自己是在喝白开水，根本没有一点味道。

可以说，胶质浆感，是优质岩茶的汤感体现。

但是，岩茶的汤感厚薄和焙火高低，没有绝对关联。

醇厚饱满，稠滑似浆般的茶汤，是一款岩茶骨子里的东西。

先天山场环境优渥的岩茶，享受着独到小气候的VIP服务，叶片植物细胞内可以积攒下不少养分与风味。

反过来看，那些种在黄泥巴地的，种在洲边的，种在连绵无际小山包上的水仙茶树，连自身的存活都是一大问题，更谈不上积累内质，提升修为了。

所以，这些青叶品质不高的水仙，不管用什么方式去焙火，焙到什么样的火功，都得不出醇厚饱满的汤感，一如既往味薄且无韵！

《5》

武夷岩茶的加工，离不开焙火。

但一款岩茶的焙火，究竟要焙到何种程度为止？

这背后，要看制茶师的取舍。

轻焙火，优势是保香，保下清新爽口感。

但与足火岩茶相比，内在茶味物质尚未被彻底醇化，茶汤表现不能达到巅峰期。

而焙火程度高的岩茶，在高温焙火过程中，会折损低沸点的芳香物质。

并且，要是制茶经验不足，或是焙火过程出现失误，还容易出现焙过头、将茶叶焙焦焙坏的问题。

古人云，将欲取之，必先予之。

先有舍，才有得。

要想让轻火水仙具有胶质浆感，还得舍得将正岩水仙焙到轻火，才能得出让人耳目一新的茶味体验！

从某种程度上，我们应该放下对轻火茶的偏见。

做茶，并非是做到足火，才算技术了得。

能将轻火茶岩茶做得又香又稠，同样是真本事！

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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。

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