老上海最有风情的七条老街，只有当地人知道，想旅游的人不能错过
地理位置：复兴西路位于徐汇区北部，东西走向，东起淮海中路接复兴中路，西至华山路。全长1043米，宽18.5米。复兴西路原名白赛仲路（Route Gustave de Boissezon），1914年法租界公董局辟筑，以法租界公董局总工程师名命名。1943年汪精卫政权接收上海法租界时改名西大兴路。1945年改名复兴西路。
公共交通：乘坐地铁1号线、7号线至常熟路站，再步行一段即至；乘坐公交96路、548路至复兴西路华山路。
NO.4 新乐路
新乐路原名亨利路，是一条很短的小马路。从西起东湖路延庆路富民路的交汇口进入到新乐路，中间就夹着一个襄阳北路，然后随便的十多分钟就走到了东头的陕西南路。春夏期间，两旁对接着的梧桐树叶在窄窄的马路上空汇合，洒下一地清凉。秋天，则是满地碎金，踩上去，软软的。
法式梧桐张扬的枝叶、杜月笙公馆的老上海记忆以及路旁停靠着的一辆辆价值不菲的名车。每一个细节都足以让你驻足。沿街林立的诸多小店是这里的特色，一公里左右的路程，却足足可以消磨上一下午的时光，走在这样安静的街道上，你不再需要躲避迎面而来的人潮，你需要的仅仅是闲庭信步般的优雅，在一间又一间的小店流连，体味的是逍遥自在的购物享受
如果是遇到天气不好或者是那些散落在新乐路上卓尔不群的个性精致小店还没有开门，或许就会感到有几分寂寥，甚至是清冷之感。这条路上不仅充满让潮人们心花怒放的小店，还有一些弄堂里散落着的几幢陈旧的洋房，精致的铸铁栏杆上攀满了的藤蔓有着欧洲情调，又有微末的隐秘和被遗弃的东方式的氛围。
这种充满人文的感觉已深入到这条路的骨髓，并因此鋳就了这条小路与众不同的魅力。据去过法国的朋友说，新乐路上的氛围很像法国的左岸。
位于襄阳北路和新乐路的交叉路口，逛过那些时尚小店，一路走到这里，眼前霍然出现的教堂，有种眼前一亮的惊喜，仿佛历史和时间融合到了一起，在法国梧桐的遮遮掩掩下，异国风韵更浓了。教堂现在属于文化基金会，不对外开放，一般只有等到举办展览或者活动的时候才能进入参观。、
首席公馆酒店--独具韵味的老上海风情
首席公馆建于1932年，由当时法国着名设计师拉法尔设计，是三十年代至四十年代为上海帮会首领黄金荣、杜月笙和金廷荪合办，曾是名流汇集之所。步入酒店大堂，仿佛穿越时空回到上世纪三十年代繁华的老上海。30件客房里几乎所有的物件都为订做，独特而又细致。
Boonna Cafe--繁华街道上的一处宁静
一个让人感到温暖的小店，店外淡淡的紫色墙壁似乎在宣告它的与众不同。走进店中，古典爵士入耳，浓郁的文人气息和写满客人心情的涂鸦本，让Boonna Cafe与街外的喧嚣隔绝。点一杯拿铁、一份芝士蛋糕，坐享整个下午的悠闲；Boonna Cafe让写者有一种特别的感动。似乎它不再是一家小店，而是自己的一个朋友，一个充满心情的朋友。能和Boonna Cafe一起度过某个午后是十分愉悦的事。
公共交通：若乘坐地铁，可乘1号线或10号线至陕西南路站下；公交26路、49路、94路、146路、911路可至新乐路附近。
NO.5 余庆路
NO.5 余庆路
余庆路没有任何公交车的干扰，大多数时光，这条路上行人稀少，安静的道路两旁是成行的法国梧桐，树木掩映中是一幢幢南欧风格的房子，有红色的瓦顶，窗子两边，有螺旋状的柱子。罗马式的阳台上，攀满了枝叶纷披的长春藤，洋溢着古老欧洲的典雅与浪漫。感觉中，仿佛来到了罗密欧与朱丽叶的家乡。
这是一条温情脉脉的路。夏日法国梧桐浓荫蔽日，宁静舒展，只闻一片蝉鸣；秋夜梧桐落叶掩路，忧伤浪漫，只见一弯新月。这一切，让去过那里的人无端地生出相见恨晚的感叹来。
余庆路原名爱棠路（Route Edan），1920年代初由上海法租界公董局修筑，以曾任法国驻沪领事爱棠命名。1943年汪精卫政权接收上海法租界后改名余庆路。余庆路190号住宅，建于1936年，原上海市长陈毅曾在此居住过，如今由上海市机关幼儿园使用。这是一幢现代建筑风格的花园住宅，位于余庆路南端。余庆路还与徐家汇公园相通，路两侧均是花园里弄、新村，又与衡山公园相近，闹中取静，静中更幽。
设计共和 余庆路88号
你的梦中之家里应该有的东西，设计共和的展示厅里全都有了。不买不要紧，去设计共和看看逛逛也是同样的享受。
这是由两位华人建筑师夫妻档所创立的设计商店品牌，像Frank Gehry、Akari、Carl Hansen和Erik Joergensen这样的世界家具设计名家在这里全找得到。设计共和的东西很让人眼红。不管是这边厢的潮款灯具、时髦餐具，还是那边厢极简主义的概念作品。
绝大多数货看上去更像是让人大开眼界的艺术作品，而不仅仅是实用家品，不过这里的价格牌没准也会让你眼泪汪汪的。花钱买质量这句话在设计共和这里也是再适用不过了。
上海早晨 余庆路80号
如果你路过余庆路，一定会被它门口的招牌吸引—上海早晨阳春白雪面馆。面馆环境绝对好，完全颠覆以往面馆油腻腻暗搓搓的传统印象，明亮整洁。一侧墙面是屏风状镜子，有点小欧风，一面长窗外竹影摇曳，间或还点缀着雕塑感烛台，装修有点混搭。最别致的是店里陈列了一台老古董的压面机。
这里能尝到非常地道的上海味道，菜单罗列的都是典型的老上海菜。餐馆大堂底部，玻璃窗后，当场制作面条，很有噱头。而面条种类可选择，价格也视浇头，丰简随意。招牌阳春白雪面，汤清澈见底，面白得如雪，上面飘着几粒葱花。汤底是用猪骨，鸡等原料，熬出来的高汤。看似清淡，实则浓郁。所有的浇头也都是现炒的，种类绝对有几十种，大部分都是老上海的浇头，浓油赤酱。
地理位置：余庆路北起淮海中路，余庆路与淮海中路交叉的这个路口是上海市少有的六路口交叉路口，这个路口还与宋庆龄故居比邻，南至衡山路。道路全长768米，宽15米到16米。它由华山路、衡山路和常熟路、宝庆路包围起来，再外延至汾阳路、东湖路的一块近梯形区域。
公共交通：若乘坐地铁，可乘10号线至交通大学站下；公交43路、50路、72路、93路、可至余庆路附近。
NO.6 富民路
某个秋日周末午后，站在新乐路、东湖路和延庆路的三岔口，正犹豫着要往哪里走去。吸引我的确是前方一条窄小隐匿的路——富民路。只见他被道旁梧桐掩映得幽暗，仿佛有着诱人秘密等你去探寻。越走越深、越走越静，路旁沉淀时间的建筑，散发出岁月的味道。情不自禁，你会想要走到路的中间，你会希望，如果只你一人，在这样的路，静静的走，一直走下去…
闯入一小片绿地，看样子像是旧时有钱人家的花园。破败的木质摇椅，显示出这里早已被废弃。然而植物依旧茂盛，走入其中，你想象着当时孩子在这里嬉戏躲藏的情景。望向四周，皆是老杨楼粉墙红屋顶，你定会希望穿越时间，在此刻。
Le Bistro du Dr Wine
这是家专卖葡萄酒的酒吧，氛围就如同法国小酒馆的那样浪漫轻松，采用了大量本地再生材料进行构建，裸露的砖墙和舒适的色调透着一点老上海的味道。一楼的木质吧台还让人感受到些许普罗旺斯的乡村气息，透过阳光，斑驳的树影投射在地板上，十分温馨惬意；楼上布置了更多长桌和皮质沙发，更适合多人一起品酒小聚，砖石围起的空间让冬季也显得格外温暖。
保罗酒楼
近20 年历史的老牌本帮餐厅，门面小且不起眼，进门后才觉豁然眼开。总的来说，餐厅采用的是七十年代的装修风格，桌子、椅子，就连桌布都带着那个年代的气息，在保罗吃饭，会有点在自己家里吃饭的感觉。
保罗的名气来源于其经典的本帮口味，保罗生煎之大，核桃酥之香，道道都是美味，款款都是回味，食客们的口口相传，让保罗酒楼人气大旺，甚至还经常会有明星出没用餐。至于价格方面嘛，保罗也一直很有竞争力，亲朋聚餐都是不错的选择。在富民路上有一个这样小小的却带有历史印记保罗酒楼，这样使得富民路的称号也不会光是设计小店之路的美名了。
毛太设计
店铺里有老毛的雕像，店里的不少东西都有毛时代的印记，不知这位毛太是哪位？毛太设计以这样一种特别的方式去纪念传奇的毛主席，使革命时代和大跃进的“精神”在设计中得到延续，就把它当成一堂时尚的历史课吧。
一系列被十分精心策划与收藏的物品，如毛主席时代的原版宣传海报、纪实摄影、雕像、音像制品、版画等物件被一一摆放在拙朴的古旧家具上或神龛中。
地理位置：富民路北起延安中路，南至长乐路，一条短小精悍的路。从常德路一路往南走，经过宽阔的延安中路便来到了并不宽的富民路。开始的一段路还没有那么的窄，到了巨鹿路与富民路的路口，你会发现路明显就变窄了，只有两车宽的路上小店也明显的多了起来，由巨鹿路、富民路和长乐路组成的黄金工字区里可是小店扎堆的地方，很多小店都各具特色
公共交通：乘坐地铁2号线、7号线至静安寺站，再步行一段即至；乘坐公交26路、94路至长乐路富民路。
NO.7 绍兴路
深秋安静的街，梧桐树叶即将凋落一空，单留下树干树枝，透出些许突兀萧索。午后秋阳，明媚而不耀眼，让人只想走进她温暖的倾泻中。隔着玻璃，你看到有女子不急不缓，漫步在人行道落满梧桐树叶的街角边，她会调皮的踩上枯叶，听它发出空洞而脆的声响，然后露出满足的笑容；抑或她手捧着书本，快步走着，大半张脸躲进厚厚的围巾，却依旧感觉到侵袭而入的寒意……
你坐在咖啡馆或者文艺书店，嗅着咖啡浓香，耳边小野丽莎浅谈轻唱，隔着玻璃，秋日街道为你上演日常生活支离片段，此时你仿佛观众，但你知道，秋日美好如斯，参与融入或者稍稍沉溺，便是此时最好的…..
书香难掩的绍兴路是一条有名的出版街，这条路上有多家出版社，上海市新闻出版局也在绍兴路上。上海文艺出版总社那幢楼房保持了三四十年代典雅、庄重的风格，又不失现代文化企业的时代感。绍兴路上还有几家书店，以及一些掩藏的咖啡馆。整条路同样被梧桐树掩映，秋日漫步，累了随便挑一间小憩，也不枉了这闲情雅致。在这里不论是一个人在这里喝咖啡看书，或是和朋友一起聚会聊天，都是一种享受，非常适合午后休闲。
汉源书店-绍兴路27号
绍兴路靠近陕西南路的那头是名气很大的汉源书屋，这是一个既是咖啡馆又是书店兼艺术展览厅的处所。汉源书屋的主人是上海摄影艺术家尔冬强先生，受了欧洲书店咖啡馆的启发而开。
汉源书屋的外表装帧古朴，墨绿的繁体字书写的"汉源书屋"四个大字古意中却又夹杂着现代的透明气息，门头上还悬挂着老式马车灯，天色暗下来时，昏黄的灯光会亮起来，带给人温暖的感觉。一脚踏进汉源书屋，仿佛来到上海三十年代的大人家的客厅，既古典又洋派。深红色的地毯和褐色的家具带给人沉静的感觉。门口是一架老式风琴，客厅正中站着一架老式钢琴，四周散放着一张张造型各异的小圆桌，上面是插着蜡烛的铜烛台。圆桌旁的椅子静静地等待着前来看书喝咖啡的客人。书架中最大的一个是以半圆的弧线展开的，这使个空间一下子便生动而妩媚起来
绍兴路96弄-上海保存最完整的石库门
绍兴路96弄是目前上海保存最完整的石库门之一，许多表现老上海题材的电影电视剧都喜欢到这里来取外景，这里的居民都是见过大世面的，看到有人扛着摄像机或摄影机在弄堂里窜来窜去，也都见怪不怪，一副气定神闲的模样，似乎绍兴路上的文化气已浸润了他们的骨髓里。
老洋房花园饭店-绍兴路27号
绍兴路27号的"老洋房"是幢两层楼的花园洋房，曾经是"海上闻人"杜月笙送给他四姨太的私人住所。洋房虽经历风雨洗礼，那般恢宏气势、万千风情却丝毫没有削弱，这不免让人对那个年代在这栋老洋房里发生的恩恩怨怨的故事产生了兴趣。
杜月笙是20世纪上半叶上海滩上最富有传奇性的人物之一，他从一个小瘪三混进十里洋场，成为上海滩最大的黑帮帮主；他文质彬彬，却心狠手辣，他为虎作伥，却又有着鲜明的爱国心；他狡猾、奸诈，却又很讲义气，他出身贫民窟却又成为涉足娱乐、文化、教育、金融、新闻各业的财富大亨，他出入于红道、黑道，游刃于商界、政界，他是上海滩黑社会里最引人注目的猛汉，一生都是惊心动魄的传奇……
当年，杜月笙的四姨太与其母、其妹以唱京剧小曲谋生，杜月笙看戏之时，看中了三母女的美貌，便托媒人提亲，媒人问及他想娶的是"大的、小的、还是老的？"，他只是点了点头，媒人当际明白了他的意思，随后向母女三人游说，面对有钱有权有势的杜月笙，区区三个弱女子只有服从的份。之后杜月笙就在这条安静的路上，为三母女添置了一住所。
老洋房做的是独一无二的公馆菜，没有宫廷御宴的排场，也没有西洋菜肴的浮华，充满了家庭菜肴的温馨实在，却也不似街头小食的寒酸，体现的是中产阶级的精致，这就是我们所谓的洋房里的私房菜。雍懒的午后，一杯咖啡、一块蛋糕、一张报纸、一曲钢琴，不富贵不贫寒，一种小资的幽雅。
地理位置：绍兴路在卢湾区的西部，长480米，宽12.3米到18.5米。东西走向，东起瑞金二路，西至陕西南路。
公共交通：绍兴路周边没有地铁站。如果乘坐地铁1、10号线，可在陕西南路站下，距离绍兴路还有1.5公里左右。公交41路、96路 、128路、 146路 、301路、 955路至瑞金医院站下，往南走第一个路口即到。
停车：绍兴路就是天然的停车场，不过好像挺贵的，第1小时15元，第2小时开始每小时20元，也可以停在瑞金医院里面。
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